Способы ускорения созревания помидоров

0

4095

Рейтинг статьи

(2 оценок, среднее: 2,50 из 5)

Загрузка...

Не только начинающие, но и бывалые огородники могут столкнуться с тем, что не краснеют помидоры в теплице. Для достижения спелости овощам требуется определенный микроклимат, и парник обеспечивает все необходимые условия. Но даже тепличные томаты иногда могут запаздывать с созреванием, и на это есть ряд причин.

Способы ускорения созревания помидоров

Влияющие на созревание факторы

Замедляет процесс созревания тепличных томатов ряд факторов:

• отклонения от оптимальной температуры, позволяющей растению синтезировать ликопин (пигмент, придающий помидору красный цвет). При нарушении его выработки овощи приобретают оранжевый оттенок и кажутся недозревшими;
• палящие лучи солнца. Когда томатные кусты на стадии активного плодоношения постоянно находятся на солнце, ультрафиолетовые лучи действуют на них губительно: овощи не созревают, а попросту запекаются;
• избыток влажности при резких колебаниях температур. В такой ситуации основные силы помидоры направляют на адаптацию к резко изменившимся условиям и тщетно пытаются справиться с большим количеством воды, откладывая процесс созревания плодов. Часто от резкого перепада дневных и ночных температур в области плодоножки наблюдают желто-зеленую окантовку;
• высокая плотность посадки. При загущенности посадок, когда томатные побеги переплетаются друг с другом и мешают поступлению света, плоды не поспевают либо созревают с заметным опозданием;
• избыток азота. При передозировке азотсодержащих удобрений помидоры созревают поздно, а овощные кусты активно наращивают зеленую массу, направляя на это питание и силы;
• дефицит калия. При продолжительном калийном голодании стебли томатов по структуре становятся одревесневшими, а овощи не формируются;
• недостаток освещения. В теплицах из темного стекла либо полиэтилена ограничено поступление света, а для своевременного созревания урожая требуется достаточное освещение, т.к. в темноте помидоры не поспевают;
• неправильное формирование томатного куста. Растение не справляется с нагрузкой при превышающем норму количестве завязей. Ему попросту не хватает питания.

Покраснение помидоров начинается спустя месяц после завязывания и длится до 3 недель.

Процесс созревания плодов томата может продолжаться от 30 до 50 дней в зависимости от сорта. Чем крупнее плоды у сорта, тем больше проходит времени от момента цветения до полной биологической спелости.

Когда овощная культура развивается правильно, дополнительные меры не требуются. Отклонением станет ситуация, если спустя неделю после формирования завязей томаты остаются небольшими и зелеными.

Подкормки для интенсивного созревания

На этапе формирования плодов помидорам требуется повышенное количество фосфора и калия. Ускорить покраснение овощей помогают подкормки. При этом большинство огородников стремится пользоваться теми средствами, которые наносят наименьший вред овощам. К ним относятся:

• йод. Им опрыскивают листву. Дозировка – 30-35 капель йода на 10 л воды;
• зола с йодом. Подходит для полива. На 10 л воды требуется 2 л зольного порошка. Выдерживают зольную смесь 7 суток, а затем добавляют в нее 20 мл йода и 10 г борной кислоты. Полученный концентрат для полива разводят с водой в расчете 1:9. Норма использования – по 1 л на куст;
• этиловый спирт. Краснеть томаты начинают после полива водкой. 50 мл выливают под корень. Красными овощи становятся через 2 недели после такой подкормки;
• суперфосфатная вытяжка. 100 г гранулированного суперфосфата заливают 1 л доведенной до кипения воды. Смесь выдерживают сутки, периодически перемешивая для растворения гранул. 20 ст. л. вытяжки разбавляют в 3 л воды. Полученный концентрат для полива под корень разводят в пропорции ¾ стакана на 10 л воды. Норма внесения – по 1 л на куст;
• гумат калия. 0,3 г разводят в 10 л воды и опрыскивают томатные посадки либо проводят полив.

Все эти приемы и средства используют, как правило, на заключительном этапе выращивания томата, когда заканчивается вегетация, близки первые осенние заморозки, а спелых плодов еще нет.

Условия для созревания

В большинстве случаев созревание томатов зависит от созданного для овощной культуры благоприятного микроклимата. Именно подходящие условия окружающей среды помогают томатам развиваться в установленные сроки.

Температура

В теплице необходимо поддерживать благоприятную температуру

Оптимальная температура для активного плодоношения и созревания овощей в теплице – от 20 до 30 °С. Минимально и максимально допустимые значения, при которых выработка ликопина не затормаживается, – 15 и 35 °С.

Плотность посадки

Оптимальная дистанция для посадки томатов – от 0,35 м. Такая плотность позволяет воздуху свободно циркулировать между растениями, а солнечным лучам – беспрепятственно проникать к созревающим овощам.

Освещение

Установка внутри теплицы источников искусственного света позволяет решить проблему с недостаточным освещением. Особенно сильно эта проблема проявляется в конце лета или начале осени, когда световой день становится короче.

При правильно организованной досветке томаты активно начинают синтезировать ликопин и краснеть.

При отсутствии возможности установить дополнительное освещение ветви томатов с плодами нужно приподнять из-под листовой массы и развернуть в солнечную сторону. Затем – при помощи подручных средств (опор, шпалер и пр.) зафиксировать их в таком положении.

Влажность

Чтобы помидоры быстрее краснели в теплице, необходимо поддерживать нужный уровень влажности.

Некоторые огородники, чтобы ускорить процесс покраснения томатов, применяют метод сухой сауны:

• прекращают полив;
• ежедневно в утренние часы открывают теплицу на 1,5-2 ч для проветривания и закрывают ее при полном высыхании конденсата, образовавшегося за ночь;
• днем держат теплицу закрытой, в т.ч. окна и двери, исключение составят только жаркие дни, когда вечером парник открывают на 1 ч.

Такой метод не только ускорит созревание овощей и быстрей сделает их красными, но и будет профилактикой против фитофторы, а сухой горячий воздух не позволит распространиться грибку.

При этом нужно следить, чтобы температуры в теплице не повышалась выше + 35 градусов. Такая температура стерилизует пыльцу в цветках и приводит к опадению завязей томата.

Особенности ухода

На отдельных этапах выращивания овощной культуры ряд приемов по уходу позволяет ускорить наступление биологической спелости помидоров.

Формирование куста

Чтобы помидоры созревали вовремя, стоит обратить внимание на состояние куста. Для разных сортов применяют свои способы формирования:

• у индетерминантных видов овощи растут на центральном стебле, поэтому ненужные им, забирающие на себя питание, боковые побеги удаляют по мере их появления. Боковой пасынок оставляют только на слишком мощных кустах, его для формирования цветочной кисти прищипывают. На стадии образования плодов также обрезают верхушки, удаляя часть над плодовой кистью на расстоянии в 3 листа. Соцветия и небольшие завязи на оставшейся верхушке обрывают;
• детерминантные сорта формируют плоды на боковых побегах – пасынках. Они не нуждаются в прищипывании, а требуют формирования в 3 стебля. При этом лишние побеги у них обрезают;
• полудетерминантные сорта помидоров и гибриды формируют в 2 стебля. На центральном стебле у них оставляют побег, располагающийся под цветущей кистью, а появившиеся впоследствии пасынки удаляют. Верхушки в августе, на стадии активного плодоношения, обрезают;
• штамбовые и супердетерминантные помидоры не требуют пасынкования, и у них кусты можно не формировать.

Обрезка листвы

Листья могут препятствовать поступлению солнечного света

Чтобы созревающие плоды получали достаточно солнечных лучей, особенно в пасмурные дни и при наступлении осени, огородники обрезают листву, а сам куст разворачивают в направлении солнца.

Избыточная зеленая масса забирает значительную долю питания. Также соприкасающаяся с грунтом листва часто становится источником распространения инфекционных заболеваний, поэтому будет лучше обрезать ненужную зеленую массу, особенно нижний ярус.

Основные правила:

• листву начинают обрезать с середины лета;
• обрезку совмещают с пасынкованием;
• одновременно убирают 1-2 листа, постепенно удаляя зеленую массу на уровне ниже цветочной кисти;
• не удаляют листья перед завязью, т.к. они выступают источником питания плода.

Удаление пасынков

При неравномерном покраснении томатов удаляют пасынки, а листья обрезают до той кисти, на которой овощи находятся на стадии налива. Вновь завязывающиеся бутоны осенью стоит удалять, т.к. овощи из них не успеют сформироваться и дозреть, а силы на цветение растением будут потрачены.

Основные правила:

• боковые побеги отламывают вручную;
• пасынкование проводят в утренние часы;
• начинают удалять пасынки спустя 14 суток после пересадки томатов в теплицу;
• интервал между процедурами – 10-12 суток;
• удалять стоит те побеги, длина которых превышает 5 см;
• побег не выламывают до основания, а оставляют пенек в 2 см;
• не проводят процедуру сразу после подкормки либо полива;
• дезинфицируют раны слабым раствором марганцовки.

Химические и механические методы

Когда овощная культура задерживает созревание и покраснение плодов, прибегают к использованию дополнительных ускорителей.

Препараты

К числу эффективных средств для обработки томатов в целях ускорения их созревания относится препарат «Дозреватель». Правила обработки:

• предусматривает однократное использование для внекорневого опрыскивания;
• дозировка – 7 мл на 10 л воды;
• норма применения – 50 мл на куст;
• раствор используется сразу после приготовления, не подлежит хранению;
• оказывает эффект на наливные томаты с глянцевой поверхностью, готовые к покраснению.

Народные способы

Народные механические способы помогают томатам быстрей стать красными. Несколько рекомендаций:

• в области плодоножки зеленого помидора делают 2-3 прокола деревянной зубочисткой на глубину 2-2,5 см;
• спелый помидор кладут в полиэтиленовый пакет и подвешивают его на ветвь с несозревшими томатами. Он при помощи выделяемого им этилена за 3 дня заставит зеленые помидоры покраснеть;
• в зеленый томат при помощи медицинского шприца вводят 0,5 мл водки;
• на высоте 10 см от поверхности земли на стебле делают вертикальный разрез и вставляют кусок проволоки либо деревянной щепки – делают это для ограничения обмена питанием верхней и нижней части растения, обеспечивая плоды нужными им веществами.