Яблоня Россиянка — основные характеристики сорта

0
309
Рейтинг статьи

Разработанная отечественным селекционером Исаевым С. И. яблоня Россиянка обладает двумя важными качествами — высокой устойчивостью к парше и хорошей ежегодной продуктивностью. За основу были взяты два вида — Антоновка обыкновенная и Бабушкино. Рассмотрим главную характеристику культуры, правила ее выращивания и ухода.

Яблоня Россиянка — основные характеристики сорта

Яблоня Россиянка — основные характеристики сорта

Описание сорта

Яблоня Россиянка обладает средней морозоустойчивостью, но хорошо переносит весенние заморозки и быстро восстанавливается. Максимальное понижение температуры — до -35°С Деревья нуждаются в утеплении.

Плодоношение начинается на 5-6 год развития. Урожайность ежегодная, при хорошем уходе его показатели постоянно возрастают. Пик плодовитости приходится на 9-10 год выращивания.

С одной взрослой яблони можно снять 50-60 кг урожая.

Растение самоопыляемое. Наделено высоким иммунитетом против парши и мучнистой росы. От других грибковых и вирусных инфекций требуется профилактическая обработка ранней весной и глубокой осенью.

Внешние параметры:

  • высота дерева — 4-4,5 м;
  • крона округлая, густо облиственная, диаметр — 4 м, отличается интенсивным ростом — за год побеги вытягиваются до 50-60 см;
  • кора на центральном проводнике и скелетных ветвях темно-коричневая или бурая, у молодого прироста зеленая;
  • ветки отходят от ствола под прямым углом;
  • листья округлые, с острым кончиком, изумрудного тона, гладкие, снизу слегка опушенные;
  • корневая система хорошо развита, уходит вглубь на 2,5-3 м.

Яблоки среднего размера — 120-140 г, шаровидные, не созревшие имеют зеленовато-желтый окрас, в период потребительской зрелости обретают насыщенный лимонный цвет.

Мякоть кремового оттенка, кисло-сладкая на вкус, сочная.

Фрукты подходят для употребления в свежем виде, приготовления различных напитков и заготовок на зиму.

Регионы выращивания

Данная культура подходит для выращивания в некоторых регионах нашей страны:

  1. Сибирь. Россиянка успешно приживается и дает стабильный, ежегодный урожай. Возможно частичное промерзание молодого прироста, но дерево быстро и легко восстанавливается.
  2. Ленинградская область. Отличается ветреной погодой, но данный сорт с хорошей ветроустойчивостью может полноценно развиваться и плодоносить в этой части России. При этом важно соблюдать норму и режим полива.
  3. Подмосковье. Дерево хорошо переносит весенние перепады температур, поэтому адаптировано под условия региона.

Достоинства и недостатки

Плюсы Минусы
  • стабильная и ежегодная продуктивность;
  • холодостойкость при условии качественного утепления;
  • высокий иммунитет;
  • хорошая транспортабельность и длительный срок хранения фруктов.
необходимость в дозревании яблок после съема, т. к. они обладают низкими вкусовыми качествами.

Особенности посадки

Сроки

Сорт обладает хорошим иммунитетом

Сорт обладает хорошим иммунитетом

Высаживать растение можно дважды в году. В зависимости от зоны культивирования сроки разные:

  • Для регионов с континентальным и холодным климатом — в конце апреля или в начале мая, когда почва хорошо прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Яму заготавливают с осени.
  • На юге и в Средней полосе разрешена осеняя посадка — до последних чисел октября. Важно, чтобы с момента высаживания до наступления первых устойчивых морозов прошло не меньше месяца. Так саженец успеет укорениться и подготовиться к зимовке. Перед холодами его утепляют.

Место и почва

Плодовая культура предпочитает расти на безветренном и солнечном месте с глубоким прохождением грунтовых вод. Оптимальная глубина залегания — не менее 4 м. Дерево можно посадить на возвышенности либо обеспечить хороший дренаж.

Лучшим местом для посадки станет южная, юго-западная или юго-восточная сторона сада.

Почва подойдет суглинистая или супесчаная, легкая, рыхлая и с нейтральным уровнем кислотности — 5-6 ед. Для раскисления используют доломитовую муку или гашеную известь. Вносят 400 г/м².

С участка убирают всю падалицу, прошлогоднюю растительность, глубоко перекапывают и разравнивают граблями.

Подготовка саженца

Лучшим посадочным материалом считаются саженцы возрастом 2-3 года. Они обладают хорошо развитой кроной и корневищем.

Перед покупкой следует тщательно осмотреть — важно, чтобы побеги были гибкими без надломов, трещинок, наростов и сухих фрагментов.

Листочки и почки свежие, насыщенного зеленого цвета, при отряхивании кроны не осыпаются.

Покупайте саженцы с земляным комом, обмотанным мешковиной или высаженные в контейнеры. Так их корневая система защищена от пересыхания и они благополучно перенесут процедуру пересадки в открытый грунт.

Непосредственно перед высадкой корневище опускают в емкость с холодной водой на два часа, чтобы напитать хорошенько влагой.

Техника посадки

Учитывая параметры кроны взрослого дерева, при групповой посадке необходимо оставить расстояние между саженцами не менее 4 м. Примерная глубина и ширина ям — 70х80 см. Главное, чтобы хватило места для закладки важных компонентов и корневой системы.

Ямы вырывают за пару недель до посадки, чтобы питательная почвосмесь и дренаж успели осесть. Вбивают возле стенки колышек для дальнейшей опоры саженца.

На дно засыпают полведра смеси из гальки, кирпичной крошки и щебня. Затем наполовину глубины закладывают плодородный грунт — смешивают 5 кг вырытой земли с ведром перегноя (компоста), 3 кг торфа, 150 г древесной золы. Добавляют по 50 г суперфосфата и сернокислого калия. Чтобы корни не получили ожог, сверху присыпают тонким слоем садовой почвы.

Опускают саженец в яму так, чтобы корневая шейка оказалась на 5-6 см выше поверхности. Расправляют корешки, засыпают все пустоты, утрамбовывают, обильно поливают — расход 2 ведра воды.

Для защиты грунта от пересыхания приствольный круг мульчируют торфом или компостом. Дерево подвязывают к опоре шпагатом или веревкой.

Правила ухода

Полив

В дождливое лето поливать дерево не нужно

В дождливое лето поливать дерево не нужно

В первый месяц поливают каждый день — 10 л под один ствол. Частое увлажнение необходимо, чтобы саженец быстрее укоренился, не пересох и начал наращивать зеленую массу.

Дальше поливы сокращают и проводят по мере просыхания грунта на глубину до 5-6 см. При этом важно учитывать количество осадков — в дождливое лето увлажнение не требуется, т.к. от избытка влаги начнут гнить корни.

В следующем сезоне поливают по схеме:

  • в начале весны, до момента набухания вегетативных почек;
  • за неделю до распускания бутонов;
  • после цветения;
  • в фазу наливания плодов;
  • осенью, когда дерево сбросит листочки.

В сильную жару и засуху можно периодически орошать теплой водой для защиты от увядания кроны, повышения ее декоративности и предупреждения появления паразитов. Опрыскивают вечером, когда сядет солнце, чтобы не допустить образования ожогов на листве.

Рыхление и мульчирование

Обе процедуры играют важную роль:

  • первую проводят через день после полива — она помогает поддерживать влаго и воздухопроницаемые свойства почвы;
  • вторая защищает грунт от быстрого пересыхания, препятствует росту ненужной растительности в саду (в качестве мульчи используют перегной, торф или компост).

Параллельно удаляют сорняки, пропалывают почву между рядами.

Подкормки

Немаловажную роль в росте и дальнейшей продуктивности дерева играют подкормки. Их вносят на третий год развития саженцев по следующей схеме:

  1. В начале весны, до распускания листочков, подкармливают азотсодержащими препаратами, чтобы ускорить рост корней и наращивание зеленой массы. На 1 м² расходуют 500 г мочевины, 45-50 г нитроаммофоски или нитрофоски. Данное количество рассчитано на в 10 л воды.
  2. Перед цветением необходимо удобрить комплексным раствором из 15 г суперфосфата и столько же сульфата калия на ведро воды.
  3. Этим же удобрением питают после усыхания бутонов.
  4. Осенью, когда яблоня сбросит все листочки, в приствольный круг заделывают 15 кг перегноя — на 1 м².

Дополнительно летом в фазу активного роста под деревьями посыпают компостную муку, сапропель, известь или золу — 400 г на 1 м². Такое питание можно проводить не чаще одного раза в год.

Удобрение под корень совмещают с поливами, что ускоряет процесс усвоения полезных микроэлементов и защищает от появления ожогов на корневой системе.

Для повышения качества цветения и дальнейшей продуктивности вы можете опрыскать крону слабо концентрированным раствором карбамида — 40 г растворяют в 10 л воды. Орошают на этапе бутонизации и после распускания цветков.

Обрезка и формировка

Первую стрижку проводят сразу после высадки саженца — центральную ветвь укорачивают на 15-20 см, чтобы простимулировать развитие боковых отростков. Эту же манипуляцию повторяют на следующий год весной, дополнительно подрезают на треть отросшие веточки.

Дальше обрезка нужна для поддержания декоративности дерева и повышения его продуктивности:

  1. Ранней весной, до начала сокодвижения, обрезают искривленные, растущие под неправильным углом и загущающие крону побеги, что положительно сказывается на количестве урожая и росте.
  2. Осенью вырезают все нежизнеспособные части — ветви, которые пересохли, были повреждены ветром, болезнями и вредителями.

Для проведения этой процедуры необходимо использовать хорошо заточенный, предварительно продезинфицированный инструмент. Места срезов опрыскивают медным купоросом, затем замазывают садовым варом. Это защищает дерево от заражения инфекциями и способствует быстрому заживлению ран.

Подготовка к зиме

Обрезка улучшает внешний вид яблони

Обрезка улучшает внешний вид яблони

Дерево слабо устойчивое к лютым морозам, поэтому независимо от возраста нуждается в качественном и своевременном утеплении. К укрытию приступают накануне осенних заморозков — примерно за 7-10 дней.

Нижнюю часть ствола и скелетных веток обрабатывают гашеной известью, после просыхания мульчируют толстым слоем торфа (15 см), образуя холмик. Затем обматывают пленкой, после этого рабицей для защиты от грызунов.

У молодых саженцев крону можно укрыть мешковиной, еловым лапником, рубероидном. Сверху накрывают картонным коробом или деревянным ящиком.

Под таким утеплением дерево держат до весны — когда сойдет снег и пройдут последние заморозки его убирают.

Болезни и вредители

Обладает высокой сопротивляемостью к главным и частым заболеваниям яблони — мучнистой росе и парше.

Но для профилактики садоводы все же рекомендуют проводить профилактическую обработку дважды в году ранней весной и глубокой осенью. Она поможет избежать появления других инфекций. Для орошения кроны используют медный купорос или бордоскую жидкость.

От паутинного клеща, плодожорки, тли, цветоеда применяют инсектициды (Актеллик, Фитоверм или Карбофос). Обрабатывают три раза — до распускания вегетативных почек, перед цветением, после его окончания.

Сбор и хранение урожая

В зависимости от региона культивирования сроки вызревания фруктов разные — съем проводят в период с конца сентября и до первой половины октября. Полная потребительская зрелость наступает через месяц после сбора, поэтому их держат в теплом и хорошо проветриваемом месте, низкой влажности воздуха — не выше 50 %.

По истечению этого времени обеспечивают другие условия — плоды укладывают в деревянные ящики или картонные коробки, перекладывая каждый слой плотной бумагой, сеном или соломой. Переносят в полутемное и прохладное помещение, где температура составляет 0-3°С, есть хорошая вентиляция и влажность на уровне 70 %.

В таких условиях они лежат всю зиму. Во время хранения их периодически осматривают, подгнившие экземпляры извлекают, утилизируют.

Яблоня Россиянка - обзор сорта яблони
Яблоня ПИТМАСТОН, первые плоды.
Яблоня "Смугляночка"

Отзывы

Эта плодовая культура представляет большую ценность в садоводстве, получила много положительных отзывов:

  • при хорошем укрытии благополучно переносит зимовку и сохраняет декоративность, продуктивность;
  • растение с высоким иммунитетом против грибковых болезней, поэтому отпадает необходимость в применении химии для лечения, что позволяет получить экологически чистый урожай;
  • плоды транспортабельные, лежат долго и обладают универсальным назначением.
Рейтинг статьи
Похожие статьи
error: Content is protected !!
Adblock
detector